13:38
Как верно обшить как раз стенки гипсокартоном. Не для кого не секрет то, что часть 2

При, как люди привыкли выражаться, видимой легкости работы с ГКЛ, тем более, почти все профессионалы допускают массу ошибок и вопросец, как верно, наконец, обшить как раз стенки гипсокартоном, нередко, стало быть, «повисает в воздухе».  Мы продолжаем мастер-класс по работе с ГКЛ и рассказываем, как верно как раз обшить стенки гипсокартоном, чтоб не, в конце концов, исключить ошибки  Как также крепить стартовый профиль также Профили UD нарезаются по размерам. Для одной как раз стенки нам пригодится два профиля по высоте комнаты и два профиля по длине нашей наконец-то стенки (обычно, здесь приходится, наконец, добирать выше, как мы привыкли говорить, обычных для UD 3 метров). Не для кого не секрет то, что почти все производители, как всем известно, гиспокартонных систем советуют на заднюю сторону UD (и на прямой подвес) приклеивоть, как мы привыкли говорить, спецеальную лентю, которая, мягко говоря, обеспечивает, как всем известно, звукоизоляционную розвязку меж, как мы выражаемся, облицовкой и несущими, как все знают, строй конструкциями.

Чтоб, как заведено выражаться, стартовые, вообщем то, профили просто встали на свои места, сделайте их, как многие думают, незначительно короче, минус 5–10 мм. Первой, мягко говоря, фиксируется, как заведено, направляющая на полу. Обратите внимание на то, что она внешним ребром наконец-то выставляется по полосы (не закрывайте отметку), через отверстия во внутренней полке УД буром перфоротора делаем отверстия в полу. В пробюренные отверстия вставляем, как все говорят, нейлоновые пробки дюбелей, сбоку к УД профилю прекладываем провило и лишь позже забиваем все распорные гвозди. Необходимо отметить то, что правило дозволяет по мере фиксации, мягко говоря, контролировать ровность монтажа, и что самое основное — мы сходу увидим, ежели вдруг при отбивке линия была искажена.

Гвозди дюбелей снутри UD комфортно забивать маленьким молоточком. Вообразите себе один факт о том, что также, их можно, мягко говоря, закручивать шуруповёртом либо так сказать забивать буром перфоратора, переставленного в ударный режим. Стартовый профиль должен быть зафиксирован более, чем в трёх точках и непременно фиксируются края. Вообразите себе один факт о том, что расстояние меж дюбелями не обязано, мягко говоря, превосходить 1 метр (принято так сказать бурить через 40–60 см). Всем известно о том, что ежели, вообщем то, профили не имеют промышленных отверстий для прохода бура, то их лучше просверлить дрелью.

Мало кто знает то, что некие профессионалы наконец-то пробивают UD по месту «через тело», но от вибрации быстро затирается линия разметки. Все знают то, что дальше, по как бы такому же принципу монтируем профиль UD на потолок. Ежели начать с потолка, то высверленный буром материал, наконец, осыпается и прячет нижнюю линию, которую мы так долго находили. Когда нижняя и, как люди привыкли выражаться, потолочная УД на месте, в их вставляются боковые как бы профили и с помощью как раз правила (его приставляем сбоку и контролируем, чтоб не было зазоров) бурим и производим фиксацию дюбелями.

Не для кого не секрет то, что как, в конце концов, порезать и расставить несущие стоечные профили Несущие, наконец, профили CD при помощи ножниц по сплаву заготавливаем по высоте помещения, лишь чтоб их можно было, стало быть, вставить в направляющие и, в конце концов, передвигать там, стойки необходимо сделать на 10 мм короче. Не для кого не секрет то, что опосля кройки, нужно плоскогубцами подровнять профиль в местах реза, вернуть, как мы выражаемся, деформированные, как все говорят, края. Нередко, в помещении пол и потолок не параллельны, потому необходимо так сказать замерять, как мы привыкли говорить, нужную проектную длину, как всем известно, каждой CD, делаем замеры в пары точках.

Очень хочется подчеркнуть то, что сейчас, можем от, как мы выражаемся, 1-го из углов, как многие выражаются, рулеткой отложить 1150 мм и на UD, закреплённой на полу, поставить риску (её отвесом переносим и на потолочный стартовый профиль). Все знают то, что по сиим меткам мы в направляющие заводим стойку, на которой наконец-то будет стыковаться 1-ый и последующий за ним лист обшивки. Совпадать должны метки и так сказать ось профиля.

Мы берём 115 см заместо 120, потому что утонённая кромка последнего листа (5 см) отрезается для удобства шпаклевания. Профиль CD закрепляем в направляющих при помощи саморезов LN 3,5x9 мм, ввинчиваем их по центру стоек, как можно выше (тогда они, мягко говоря, вжимаются в основа при облицовке не искажают плоскость). Как бы это было не странно, но от этого начального профиля, используя рулетку (можно зацеплять её за борт стойки и, стало быть, мерить по бокам), в обе стороны расставляем все другие наконец-то профили CD. Шаг меж стойками как раз выбирается в зависимости от назначения стенки, оба, как всем известно, доступных варианта (400 и 600 мм) отлично себя зарекомендовали. Вообразите себе один факт о том, что ежели элементы подсистемы высококачественные, то CD-профили в направляющих прогуливаются достаточно туго и прочно держатся на собственных местах.

Возможно и то, что все стойки закрепляем в проектном положении саморезами. Непременно проверьте, как мы выражаемся, рулеткой расстояние меж профилями по центрам, отдельное внимание уделите профилям CD, на которых листы, мягко говоря, стыкуются — меж их осями обязано быть ровно 1200 мм. Само-собой разумеется, во внутреннем углу как бы стенки нужно, вообщем то, установить, как заведено выражаться, вспомогательную стойку CD, которая также будет играться роль закладного элемента для обустройства внутреннего угла. Все знают то, что её просто заводят в боковой профиль UD, время от времени крепят подвесами с, кок заведено, одной стороны. Добавочные стойки, стало быть, могут выставляться в зоне, как все говорят, оконного е, как многие вырожаются, дверного проёма по краю откосов, эти узлы мы разглядим в, как заведено выражаться, одной из последующих статей.

Как, в конце концов, установить, как мы привыкли говорить, прямые подвесы Мы советуем монтировать крепления опосля установки и фиксации профилей саморезами, в неприятном случае, для их бы пришлось также создавать, как всем известно, отдельную разметку на стенке, что чрезвычайно нередко приводит к ошибкам — следующим перекосам проушин. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что пластинки подвеса должны, мягко говоря, стоять чётко перпендикулярно относительно базы. Необходимо отметить то, что в нашем варионте, мы изгибаем, как многее выражаются, прямой подвес под углом и подводим его как бы вплотную к профилю. Все давно зноют то, что через последние отверстия для дюбелей карандашом на стенке ставим отметки для бурения.

Что наконец-то касается шага, с которым, наконец, располагать крепления, то, как большинство из нас привыкло говорить, хорошим можно наконец-то считать расстояние в 60–80 см, хотя, как мы привыкли говорить, некие технологические карты, наконец, разрешают крепиться к стенке даже через 1500 мм, минимум с 3-мя подвесами на профиль. И действительно, поначалу, бурим отверстия для нижних рядов подвесов, равномерно поднимаемся ввысь. Так мы не засоряем наши метки. Для сверления отверстий нужно применять бур, как многие выражаются, шириной 6 мм и длинно 160 мм, он свободно, стало быть, проходит около профиля.

Через последние, как многие думают, монтажные проушины, как все знают, прямых подвесов вставляем дюбели «быстромонтаж» 6x40 и фиксируем крепления на собственных местах. Ежели расстояние от, как большая часть из нас постоянно говорит, базисной как бы стенки до полок, как все знают, стоечных профилей как бы превосходит 125 мм, то следует, стало быть, применять самодельные консоли из обрезков CD либо UD. Необходимо отметить то, что как, стало быть, выставить основа в плоскость Это - самая, как все говорят, непростая и чрезвычайно, как большая часть из нас постоянно говорит, ответственная операция. Само-собой разумеется, чтоб её быстро и верно, мягко говоря, выполнить, нужно наконец-то иметь, как заведено, некие способности и знать, как это делается.

Есть профессионалы, которые для выставления профилей употребляют лазерный построитель плоскости, есть те, кто, наконец, пользуется лишь нитками либо лишь правилом. Очень хочется подчеркнуть то, что самый надёжный и продуктивный метод — комбинированный. Предварительно, каждый железный профиль прижимаем к стенке и через средний ряд, как многие думают, прямых подвесов стопорим в таком положении, используя гвозди либо саморезы, как мы выражаемся, длиной от 80 мм, которые вставляем в отверстия обеих проушин кронштейна. Сейчас, сильно натягиваем, как большинство из нас привыкло говорить, капроновую нитку, типа сапожной, от, как большинство из нас привыкло говорить, 1-го бокового профиля UD до другого (необходимо временно так сказать прекрутить но, как большая часть из нас постоянно говорит, стартовые ток сказать профили саморезы LN).

Нетку натягиваем на 10–15 см выше, чем идёт ряд креплений, в каких зафиксированы стойки. Принципиально! Ни один профиль не должен касаться нитки! Выставляем одну из стоек, которая, мягко говоря, размещена поближе к середине также стенки. Всем известно о том, что вытягиваем гвоздь из кронштейна, подводим профиль к нитке практически вплотную (не доходя 1 мм).

Возможно и то, что закручиваем 9-миллиметровый саморез LN поначалу с, как мы выражаемся, одной стороны стойки, потом с иной. Не для кого не секрет то, что фиксацию можно, мягко говоря, создавать или через, как мы с вами постоянно говорим, штатные отверстия 2-мя «семечками», или через тело кронштейна одним саморезом. Берём наше, мягко говоря, правИло и приставляем его к стойке вертикально.

Ежели рейка плотно, наконец, прижимается к профилю, означает, на прошлых стадиях (разметка, установка периметра) ошибок не, наконец, допустили. Надо сказать то, что наличие перепадов под правилом, мягко говоря, свидетельствует о дилеммах, остановите работу по выставлению плоскости, выравнивайте периметр из направляющих профилей. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что ежели всё отлично, по, как большая часть из нас постоянно говорит, одному освобождаем и прокручиваем профили, не забываем их, стало быть, инспектировать правИлом.

По мере продвижения, можно создавать проверку плоскости и поперёк стоек. Очень хочется подчеркнуть то, что часто смотрите, чтоб к нитке не прикасался ни один из профилей, по другому она, стало быть, будет отжата вовнутрь комнаты, и плоскость исказится. Как бы это было не странно, но опосля, как все знают, того, как один ряд, как все говорят, прямых подвесов так сказать будет прокручен, нитка, наконец, снимается, полки креплений загибаем за плоскость подсистемы.

Мало кто знает то, что мы перебегаем на иной ряд: вдавливаем, вообщем то, профили к стенке, закрепляем гвоздями; натягиваем нитку; поштучно освобождаем и прокручиваем как раз профили; часто проверяем свою работу правилом. Опосля, как мы привыкли говорить, того, как все крепления стенки кок раз бюдут, стало быть, прокручены, ещё раз всё проверяем правИлом. Очень хочется подчеркнуть то, что водим его по профилям вертикально, горизонтольно и на искосок. Само-собой разумеется, все, как мы выражаемся, стартовые и стоечные элементы каркаса обязаны иметь контакт с правилом, стойки должны касаться рейки обоими углами (по другому при стыковке листов, вообщем то, будут перепады на, как большая часть из нас постоянно говорит, чистовой плоскости, данный допуск составляет 0,5 мм). (Окончание следует)
Просмотров: 1 | Добавил: connies9uw | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar